意大利足球队西装照片(意大利国足西装)

缔尔玛西装什么档次？

中档次。

西装通常是公司企业从业人员、在商务场合男士着装的一个首选。

西装之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有绅士风度、有权威感”等标签。

西装一直是男性服装王国的宠儿，“西装革履”常用来形容文质彬彬的绅士俊男。西装的主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适。若配上[1] 领带后，则更显得高雅典朴。

意大利西服有那些名牌？

在正规场合，为什么斯大林同志总是穿军装？

这个问题挺八卦，但是信息量却很大！在二战时期的几个主要国家中，罗斯福、丘吉尔和希特勒都属于通过竞选上台的国家元首，从而是以文职兼任武装部队最高统帅。自己给自己授了军衔的有斯大林（苏联大元帅）、裕仁（陆海军大元帅）和蒋中正（民国特级上将），这其中最喜欢穿军装出镜的反而是斯大林、希特勒和蒋中正，但是许多人其实忽略了斯大林的军衔变化，要知其然更知其所以然呐！

第一，卫国战争爆发时斯大林并没有军衔。

斯大林当然不是民选的政府首脑，而是在列宁逝世后通过高层斗争取得了最高领导人地位，但是他的军队工作经历却很深厚，早在1918年苏俄内战刚刚爆发时，身为军事委员会委员的斯大林，就被派往察里津地区担任军政一把手，并在这里得到了第1骑兵军伏罗希洛夫、布琼尼等老将的支持，最终取得了察里津等战役的胜利，而察里津也因此后来被更名为“斯大林格勒”。

1919年斯大林已经是苏军西南方面军政委，货真价实的军职，但是在苏波战争中表现差极，回国后遭到朝野一致批评，不得已辞去了军职，这也算是“伤心过往”吧。尽管从1924年起他逐步成为苏联最高领人人，但在1935年苏军第一次正式授衔时，斯大林作为中央委员会总书记，也没好意思给自己授衔，当时授予的苏联元帅共有五名（肃反被杀了三个），1940年第二批封帅名单里，也没有他的名字，因为毕竟是和平时期。

第二，斯大林第一次给自己授衔是1943年。

1941年6月苏德战争爆发后，斯大林时任苏联国防委员会主席，同年8月任苏联武装力量最高总司令，不久成为苏军最高统帅部的“最高统帅”，但他仍然属于文职。作为最高统帅，斯大林当然要行使作战指挥权，每天要跟元帅和将军们打交道，所以这一时期他经常穿军便装，因为他还不是现役身份也没有军衔可挂，多穿军装主要是工作需要和彰显自己的军人出身，这一点跟希特勒情况非常类似。

到苏德战争进入深水区的1943年，随着部队规模的扩大和大批将官的晋升，尤其是三巨头初次见面德黑兰会议即将召开，斯大林的授衔被提到日程上来：是年1月朱可夫晋升苏联元帅，2月份华西列夫斯基封帅，而3月份终于授斯大林为苏联元帅军衔。所以要注意，在这一时期斯大林还不是身份特殊的“大元帅”，仅就军衔而言，他跟布琼尼、伏罗希洛夫（第一批剩下的）、沙波什尼科夫、铁木辛哥、库利克（1940年获授）以及朱可夫、华西列夫斯基是平级的。

第三，斯大林直到1945年才真正是“苏联大元帅”。

苏军分别于1944年和1945年，又晋升了一批战功卓著的将军为苏联元帅衔，比如科涅夫和罗科索夫斯基等等，此时现役的元帅已经有十几位了，而卫国战争也即将取得胜利，后面涉及一系列庆典和会议，作为苏军赢得战争的最高统帅，再让斯大林跟这些元帅们平级就不合适了。经某某同志提议，苏联于1945年6月26日决定设立“苏联大元帅”的最高军衔，然后第二天就授给了斯大林。

所以要弄清楚，斯大林在战争期间虽然一直身着军装，其实具体内容是不一样的，战争爆发时到1943年，穿军便装但是没有军衔；1943年到1945年，穿得是“苏联元帅”军装或者礼服；直到1945年6月以后，包括参加波茨坦会议时，才正式穿上了“苏联大元帅”的礼服。这跟希特勒和蒋中正是不一样的，希特勒因为没有军衔始终是军便服，而蒋中正则是一天到晚挂着上将衔，从1935年铨叙特级上将了嘛。

第四，斯大林有掩饰身高不足的现实需要。

在国内斯大林是老大，没人敢评头论足，但是在德黑兰会议、雅尔塔会议和波茨坦会议期间，斯大林跟美英等盟国首脑同时出席会议或者留影时，千篇一律是身着元帅或者大元帅服，这不仅仅是体现军队的统率权和彰显军人出身，其实斯大林还有在意形象的潜意识。罗斯福、丘吉尔乃至于后来的杜鲁门都没有军衔，在他们面前一身戎装固然是保持心理优势所需，毕竟同盟国之间的关系非常微妙。

因为斯大林可不是什么俄罗斯族，而是高加索中西部地区的格鲁吉亚人，所以远不如俄罗斯人那般普遍身高马大，其身高只有1.62米，这在中国都算不上“中等身材”吧？别看罗斯福总统坐了轮椅，其实这位美国总统的身高达到了1.88米，在雅尔塔三巨头中丘吉尔最矮，只有1.60米。那么为了在盟国首脑面前显得伟岸，斯大林穿军装戴大盖帽的用意是非常明显的，严重怀疑皮靴里也有一定的“内增高”，这是你懂我懂大家懂的事情。

实际上希特勒的身高也有点抱歉，不过1.65米，为此他在早期出席集会和庆典时，也喜欢穿冲锋队的制服然后扣上大盖帽，至少在外人看来，整体形象一下子就“高大”起来了，1941年直接兼任陆军总司令以后，干脆就是国防军的军便装不离身了。所以他的出发点跟斯大林差不许多：一曰彰显军人出身和军队统率权，二曰掩饰身高的不足。比较例外的是二战元凶之一的裕仁，一般只在出席仪式和检阅部队时才身着大元帅服，这也是日本人的狡猾之处，那就是尽量躲在幕后。

蒋中正的军装在抗战结束之前一直挂着三颗星的领章，直到美式军装开始普及以后，才弄成了五颗星的专属标识，但是称谓仍然是“特级上将”，别跟美国人的五星上将混为一谈。

（波茨坦会议换杜鲁门了）

lardini是什么档次的西服？

lardini是高端档次的西服。

Lardini成立于1978年，是传统的意大利家族制衣企业。从1996年开始，经验丰富的Lardini正式拥有了自己的同名品牌西装生产线，现在Lardini既有男装，也有女装，同时继续为多个中高端品牌代工。

它是意大利最出色的西装制造商之一，糅合了意式优秀的做工和别致大气的设计。

意大利四大顶级面料？

意大利顶级面料是：

1、 Loro Piana

Loro Piana（诺悠翩雅）意大利国宝级奢侈面料。来自Trivero 的Loro Piana家族是十九世纪初的毛绒织品商人，Pietro Loro Piana于1924年一手创立现有的Loro Piana公司。他们的第一家工厂是建立在Valsesia地区的Quarona, 那里是一片真正依偎在阿尔卑斯山脚下的山丘地带。

2、Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna 意大利男装精品面料品牌，以生产精细羊毛面料而蜚声全球。1910年诞生于阿尔卑斯山脉Biella地区的一个小镇Trivero，以山溪弱碱性水，破除羊毛怕碱问题。Ermenegildo Zegna是这个家族企业的创始人，现在由第四代Zegna家族管理。

3、 Vitale Barberis Canonico

Vitale Barberis Canonico(简称VBC)，中文名“维达莱”，始创于1663年，诞生在意大利Biella（比耶拉）山区的一个家族中，位于意大利皮埃蒙特（Piedmont）地区中心Prativero的古老工厂中，羊毛纺织机从未停止过优质面料的制作。维达莱采用家族经营模式，目前已传至第十三代，公司有400多名员工，每年生产5,000多种布料，销售范围覆盖全球90多个国家和地区。

4、 Cerruti 1881

Lanificio F.lli Cerruti 1881（切瑞蒂1881）是意大利顶级西服面料品牌，是由Antonio Cerruti于1881年在意大利北部Biella（比耶拉）创立，以生产高级布料起家，以生产手感轻柔、质地细致的高级羊毛织品出名，其精致手工及纱料也倍受世界知名品牌的肯定，高支纱毛料更是制作顶级西装的首选面料之一。

5、 Reda

Reda（睿达）来自意大利，诞生于1865年。创始人Carlo Reda先生当时收购了一家旧纺织厂，为成立自己的第一家毛纺厂奠定了基础。在其子Giovanni的经营下，工厂规模逐年扩大，直到1919年被Botto Poala兄弟（Albino先生 和Francesco先生）全面收购。从那时起，Reda公司的发展从未停歇，公司保留了深植于心的优良传统，同时不断提高当地（比耶拉地区Biella）工人的工艺水平。

08年奥运会科比穿的什么牌子的西服？

gucci 意大利品牌，就是古驰啦，因为科比在意大利出生还待了好久，所以比较中意意大利品牌

身高1米86的男同志，体重168，穿什么西装好看?

那得看很多啊，年龄，肤色，发型，身份，工作，还要看场合等。如果盲目穿的话，或者不讲究，也会给自己降分的。

英式西装与意式西装有什么区别？

英式西装的挺拔严谨与意式西装的随意自由大相径庭，同样是有着浓厚的绅士文化底蕴，似乎大家熟知的更是英国的绅士文化，源于英国皇室贵族的西装一般被贵族人士出席正式场合或者晚宴时穿着，严谨的搭配和讲究的穿着也一直延续到现在。而意式西装就像是到处充满着时尚和浪漫主义色彩的时尚之国意大利，西装的颜色和搭配无处不透露着时尚的气息，搭配上也要更大胆和激进。

从版型上来讲英式西装的剪裁讲究硬挺和型，所以说看到的西装都是线条硬朗，棱角分明，与男士的刚毅和绅士的严谨相得益彰。尤其是西装的肩采用厚的垫肩使肩线看起来方方正正，有菱有角。

而意式西装讲究舒适，剪裁上更随意，最明显的就是肩部往往采用薄垫肩或者无垫肩的设计，并且很多衣服会采用无里布的设计，穿着时活动更自由舒适。

硬朗的英式西装主要以商务风格为主，经常会在商务场合或者是宴会看见绅士们穿的一板一眼的，挺拔有型，常常按照绅士的标准搭配，衬衫、领带、皮鞋一样都不少，俨然一副绅士的的形象。

而意式西装的随意更多的出现在日常的休闲场合，随意和时尚永远出现在意式西装的搭配上，不局限于原有的固定搭配，无论是从色彩的选择还是搭配衣服的选择，都更随意自然。

正如两者的西装风格一样，英式西装里很难见到色彩明亮大胆的颜色，通常以常规的颜色为主，而且一般会选用羊毛的西装面料。

而意式西装则可以很普遍的看到穿的很时髦的男士，颜色也是十分的大胆，并且西装的材质除了羊毛还会选择更休闲的亚麻、纯棉或者混纺的面料，更能体现意式风情的浪漫和时尚。

西装的舒适度主要由西服的结构和工艺决定，硬朗挺拔有型的英式风格在垫肩的作用下会让人觉得拘束，灵活性有所欠缺，而采用薄垫肩或者无垫肩的意式西装就要灵活很多，舒适度自然也会高出不少。